Der Perito-Moreno-Gletscher ist einer der wenigen Gletscher weltweit, die nicht merklich zurückgehen. Seine Gletscherzunge hält seit über einem Jahrhundert ungefähr die gleiche Position und wird vom Südpatagonischen Eisfeld gespeist — dem drittgrößten Süßwasserreservoir der Erde nach der Antarktis und Grönland.
Der Gletscher ist nach Francisco Pascasio Moreno benannt, dem Naturforscher und Gebietskundler, dessen Vermessungen in den 1870er und 1880er Jahren dazu beitrugen, die Grenze zwischen Argentinien und Chile in dieser umstrittenen Gebirgsregion festzulegen. Der Nationalpark Los Glaciares wurde 1937 gegründet und 1981 als UNESCO-Welterbe anerkannt; er schützt etwa 726.000 Hektar Eisfeld, Südbuchenwald und Steppe. Innerhalb des Parks erstrecken sich 48 große Gletscher von den Anden herab. Der Perito-Moreno-Gletscher ist weder der größte noch der höchste, aber der eindrucksvollste. Die Routen der Gletscherbootstouren in El Calafate existieren nur aufgrund eines einzigen geografischen Zufalls: Das Eis schiebt sich vor, bis es die Magallanes-Halbinsel berührt und den südlichen Arm des Lago Argentino abriegelt.
Was folgt, ist eine Katastrophe in Zeitlupe nach einem sich wiederholenden Muster. Das hinter dem Eisdamm gefangene Wasser steigt — historisch gesehen um bis zu dreißig Meter —, bis der Druck einen Tunnel durch das Eis schneidet. Der Tunnel erweitert sich zu einem Bogen. Der Bogen bricht zusammen. Brüche wurden seit 1917 in unregelmäßigen Abständen aufgezeichnet, manchmal liegen Jahre dazwischen, und das Geräusch ist kilometerweit über das Wasser zu hören. Zwischen den Brüchen kalbt die Front einfach: fünf Kilometer Wand, die 74 Meter über die Seeoberfläche ragt und sich etwa 170 Meter unter ihr erstreckt, und Eistürme abwirft, die mit einer Verzögerung zwischen Sehen und Hören stürzen.
Das Blau ist keine Täuschung des Himmels. Über Jahrhunderte komprimiertes Gletschereis stößt seine Luftblasen aus; der dichte Kristall absorbiert den roten Teil des Spektrums und reflektiert nur Kobaltblau. Naturforscher von Morenos Generation beschrieben es mit Begriffen der Baukunst, und das Vokabular ist geblieben — Seracs, Wände, Strebepfeiler, die Anfahrt durch den Brazo Rico, der die Patagonien-Gletscherkreuzfahrten heute noch folgen.
Heute ermöglicht das stählerne Wegesystem des Parks, das in den Hang der Halbinsel gebaut wurde, den Besuchern, die Nordwand aus verschiedenen Höhen zu betrachten, ohne das Eis zu berühren. Eine Schifffahrt am Perito-Moreno-Gletscher kehrt diese Perspektive um und bringt den Beobachter auf Seeniveau, wo der Maßstab der Front erst im Vergleich mit einem Schiffsrumpf richtig erkennbar wird. Ausländische Erwachsene zahlen eine Naturschutzgebühr von 45.000 ARS pro Tag, und die Tore sind täglich von 08:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Die meisten Gletscherbootstouren in El Calafate kombinieren beide Perspektiven, da keine allein das Phänomen vollständig erklärt.
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